喜马拉雅山中的湖泊很多，著名的有Tilicho、Phoksundo、Thonak、Dried，Tilicho(海拔4919米)就坐落在ACT的行程中，从前在别的照片上就早有所闻，定要前去探访一番。前往Tilicho需要与主线分离，而分离点也是位于Manang。

首先，我们要前往Manang，第一天的Beisishar至Manang的路段是一处地处低海拔森林地带的谷地，四周是青山绿水，在白天会很闷热，特别是再往北直线30公里便是横向的大雪山阻隔了空气流动，闷热的空气会凝聚在此不散去。根据出发前与当地人的交流中得知，以及这两年来在EBC行走Lukla — Namche — Tengboche | Mong La 段的经验，这样的地带能免则免，尽可能不要步行，否则在自己还没有达到核心区域前，长达2-3天的身体流汗会把所有的精力都耗尽，我交代两位同伴和背夫以乘车前往Manang的方式绕过低海拔暖湿地区。

这也是在我所带领的所有的风光旅行线路中，有这么一条原则：尽可能不要步行在海拔3200以下的森林地带，能省则省，能避则避。

Manang是一个坐落在安纳普尔那山脉正北侧居中的村庄，很特别又熟悉，说特别是因为就此进入了藏传佛教地域，从建筑格局、民风来说都不同于Beisishar及更南端的尼泊尔众多地域，说熟悉，也是我在西藏见过这样的村落太多，如果单看照片，很难识别出这里是西藏还是尼泊尔。只是这里的佛塔形状比较特别，有木质的结构成分，并且功能上偏向于遮雨。而且存留有不少古老年份保留下来的。

这里又分为人烟稀少的Upper Manang和绝大部分居民与游客居住的Down Manang，中间会流经一条河，一个湖，与南面的博卡拉正好相反，在这里，安纳普尔那山脉的整条北侧面尽收眼底。

第二日我们便启程前往传说中的Tilicho。尽管依然有绿树成荫，但是气候已经不热了，还可看到Ganggapurna湖，往北方远处看去，已经可以瞧见那座传说中的Throng La垭口。因为空气质量非常好，能见度高，我们肉眼会觉得它很近，实际走过去，那得是三天后的事情。至于Upper Manang，我们在从Tilicho回程的时候再去。

海拔渐渐地升高，这一天要上升近800米，Tilicho常年在白雪包围中，两面是高山，如果从Tilicho继续向东走，也是可以完成ACT的，这么一来也就不必往回走Throng La垭口了，但是我们的计划是要走完这两处，所以选择在Tilicho之后再往回向北。

大半天的路程到了湖泊的跟前，确实不枉这二天的路途，这是一个蓝白相间的世界：整座湖泊和天空是纯净的蓝，四周是茫茫白雪。Klis说，这是他第一次来Tilicho，也看出来了，他身为背夫，但是走得却很吃力，他不是经常往来高海拔地区的，我说，那你平时都经常去哪呢？他的回答是Poonhill和ABC。

我拉起卫星电话，朝着远方的中国打回去：“我们到了一个冰川湖，它的名字不好念，旁边都是雪，比天还蓝，水面有4919米，这里有两间房子可以住……”

黄昏后，天边是如彩虹般的七色，在摄影上，这样的时段称为维纳斯带，此时五光十色的天空又一次在Tilicho的湖面上倒映，是何等的美景。在湖的附近，有两座木屋，属于简易客栈一类的，我们就在这里过一夜，晚上，月光与白雪的辉映，把地面照得明亮通透，空气中没有一丝尘霾，远远的看到安纳普尔那与道拉吉里两座8000米的雪山就在一左一右映射着炫亮的白光，有一个故事叫《消失的地平线》，曾经便描述了如此的场景。

驼队在山坡间攀爬，跟着脚夫，重山峻岭间，回荡着牦牛项上的铜铃声。

海拔高了，空气稀薄，清晰地看到银河就在上空旋转，晚上九点，我扛起三脚架走出屋子，晚上是刺骨地寒冻，设备在记录着夜空的视频，而我就蹲在一边点起烟等待，emma也出屋根了过来凑好奇，她问起我：“你整天背着这么多的设备不累吗？”，我说：“为了40年后还能看到不同肤色的人聚在此刻，来”，我拉起她一同走入画面中，还拍什么银河，镜头一转，Tilicho的湖边上走着两个人影，一次次手电筒的照明间，看到一头金发，一头黑发。

白雪、湖泊、月光、星河、喜马拉雅，谁造就了谁？

待续……《Manang》

喜马拉雅行摄的故事：《8000米的光芒》